日本华人论坛 给要盖房子人点干货(二)。 给对性能(省钱)



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上一次帖子似乎反响还不错,没看过的先看上一个。今天继续稍微深入唠唠盖房子的嗑。买房子是消耗品。就像买车一样。谁都知道ランドクルーザー强悍,霸气,威猛,有牌面儿。反正是贷款,一咬牙一狠心,车也不是不能买。问题不是买完就完事了,4000往上的排气量一年光税就是8万多。实际燃费就算5km/L,加ハイオク,一年往少点说跑5000公里,一年油钱就是15万上下。光油费和税一年就得24 5万,还不算其他停车费,车检,任意险其他乱码七糟的开销。所以普通上班居家过日子的人没有拿ランドクルーザー买菜代步的。哪里都是平民比富豪多,所以アクア、プリウス、fit、ノートランドクルーザー卖的多得多。买车的钱是小头,维持保养的钱才是大头。房子也是一样,不是买完住进去就完事了。房子更不像是买车,买个二手牧马人一看卧槽不行有点贵承受不住,含着眼泪转手卖了赔不了多少。房子住进去之后一看卧槽这空调怎么干开也不暖和,月末一看电费卧槽这是电表坏了?怎么这么贵!!!?这时候想转手卖了就不是赔多少钱的问题,是能不能卖得出去的问题。省钱的房子分两个特点。1高気密、高断熱、性能越高越省电费,越舒适。性能高,盖的时候花销大,住进去之后每个月花销小。往长远了看,30                                              年40年之后ランニングコスト比盖的时候便宜的性能差住宅更省钱。2,外墙,屋顶等等材料要耐久,不用过个108年就得去修。那么性能好坏的标准是啥?咱们一个一个来说。顶级标准就是冬天外面飘雪,整栋房子就开一台空调,屋里可以背心裤衩。住进去30年不用大修。但是这个标准的造价就太高了,按照自己的经济实力,量力而行。不能背心裤衩可以线衣线裤,再不行最起码起床时候不冻手冻脚。上个帖子稍微提到了UAC值,这回再往深说说。UA:屋里温度容不容易受到屋外空气影响的数值,越小越好。(以前都用Q值表示,据说是算法没有现在的UA合理,所以现在UA变成了主流

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11 小时前 上传

像这样,按气温高低,把全日本分成了这8个区域,分别标号1-8。对号入座看自己属于第几地域。撸主在关西,所以属于5地域。就拿第5地域当例子。

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10 小时前 上传

这张图说的是性能标准。从最上面开始断熱等級4 这个有很多叫法,意思都大同小异。就是说日本国推荐盖房子要达到这个标准。撸主的5地域就是0.87等級4这个写法看起来挺高端,比耐震等級3还高一级。别被骗了,其实这个啥也不是。建売ローコスト住宅大多也能达到这个标准。所以哪个营业告诉你,我们盖的房子超级暖和,达到了国家最高标准。这完全是在扯犊子。不要相信。ZEH基準 这个就稍微有点内容了。撸主推荐盖房子最起码也得达到这个数,但性能上去了相对着初期费用也就增加了。顺便说一句,找对应ZEH基準工務店或者ハウスメーカー运气好有一枪机会申请到60万-115万的補助金。只有经过认定的公司才可以申请,个人申请不了。真特么不公平。HEAT20G1 G2从这开始就是民间团体的标准。最起码达到G1才能勉强算上高断熱。撸主5地域G10.48G20.46G2这个标准必须得ダブル断熱,价钱一下就上来了一条工务店和スウェーデンハウス100%所有达到那这个数值。其他的地方要么就是只有一个顶级系列能达到,实际要买就是天价。要么就是数绝对有问题。比方说现在广告打的火热的ヤマト住建,大喊高断熱、打倒一条工务店。实际一看,只有窗户性能差不多,其他天井,壁、床断熱都差了太多。100%不可能比一条工务店的UA还小。而且实际見積もり一看,比一条工务店的还贵。实际卖的多的系列确实是便宜不少,营业也说这个也是超级暖和。把各个部件的拿出来对比一看,性能和タマホーム的差不了多少。意思就是说不要听メーカー吹着唠的嗑,实际自己去算,去对比。待续未完,先写到这,下回唠唠气密性(C値)的嗑。

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吃个饭回来继续唠。
吃个饭继续回来唠。C值:表示整栋房子有多少缝隙的数值。数值越小房子越密封。好不容易屋里花电费暖和了的空气越不容易白白跑到外面浪费掉。缝隙越大,热量跑的越多=往外撒钱。UAC值的关系是相辅相成。UA对性能比重更高。打个比方UA值比C值对房子性能的影响是82UA拿到满分8分,C值是0分。性能还是0大部分人会觉得マンション戸建缓和。就是因为マンション是钢筋水泥造,密封性好。再加上上下左右都是人家,是强大的天然保暖层。再加上戸建て着重的点都是間取り、住宅设备。忽略隔暖隔热气密性,造成了绝大部分人日本戸建て就是阴冷的这个印象。戸建て性能加强之后看マンション就是微微一笑。当然这里没有说マンション不好。现在大部分工務店、ハウスメーカー都不测C值,積水ハウス、ミサワホーム这种顶级メーカー都不公布自家房子的c值,就算买主想测也得加オプション测。所以想选豪华选積水、选性能绕着走就行了。前面说C值越小越好。那小到多少才是好?这里就又出现成本这一话题。想要缝隙越少,越需要大工费功夫去把缝隙堵住。造价就越高。撸主认为最起码C值能到1以下就算合格了。如果预算充足0.5是比较合适的数据。1这个数直观点的说,就是整栋房子的缝隙加一起只有2张名片那么大。普通房子,比如建売那种不追求C值的房子。缝隙大概有15-25张名片那么大。想想这一天20小时得多往出跑多少热气。C值大小和盖方式的方法,断熱材的种类,还有盖好之后有没有用密封封条把缝隙封住有关。不注重气密性的工务店和ハウスメーカー,你再怎么去要求,也是没用。尽量找不用加钱就给测C値的地方盖。一般注重断熱的工务店可能不会注重密封性。但是注重密封性,给免费测的工务店大多都是注重断熱性的。还有一点就是窗户,和气密性也有很大的关系。上一个帖子说不必要的窗户尽量小。这回说说窗户对气密性的影响。主流的窗户都是引違い窓。就是往左往右拉的那种最普通的窗户。这种窗户气密性最不好。除非了リビング的最大的落地窗用这种,其他窗户尽量避免这种窗户。剩下2个选,一个是開き窓、一个是fix窓。開き窓是朝里或者朝外开的窗户。Fix窓是死的不能打开的那种窗户。最理想的是能不打开的窗户全用fix窓,密封,窗框子小。还美观。比如说厕所浴室的窗户用这种。大家在买房前住的アパート,公寓啥的。厕所浴室没有窗户也没有觉得很不方便对吧。所以要么就不要窗户,要么就不能打开的窗户。其他地方的窗户就要開き窓,气密性仅次于fix窓,但是好过引違い窓。总结一下就是UA能到G2C0.5以下,一種換気。你的房子就是最强。根据自己预算无限往这个方向上靠拢。待续未完,性能说差不多了下回唠唠地震,外墙之类的。

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备用2

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一条现在太阳能+蓄电池,几乎可以做到100%不用交电费,IV以上地区说不定还能赚。


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一条的太阳能越大单价越便宜。10kw往上单价才18 9万一kw。
还白送蓄电池。
只要方向别按错,有个8 9年准回本。剩下都是赚的。

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感謝!

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下次写个抗震构造篇。。

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太深奥了,下回稍微讲讲防震就得了。

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能先讲讲如何选地么
还有填地方法地基等等

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